La Guía Básica de los Cíclidos

Esta guía incluye los siguientes temas:

• Primero pasos para el acuario con cíclidos americanos
• Crecimiento de los cíclidos en el acuario
• Reproducción de los cíclidos
• Cuidado de los alevines
• La Aclimatación de los Cíclidos
• Compatibilidad de especies

PRIMEROS PASOS PARA EL ACUARIO CON CÍCLIDOS AMERICANOS

Paso 1, seleccionar el tanque adecuado.

Hoy en día se pueden encontrar todo tipo de tanques; grandes pequeños, rectangulares, poligonales y las tan conocidas esferas o peceras de bola. Si lo que se desea es mantener solo plantas se puede escoger cualquiera de los antes mencionados, sin embargo si se quiere mantener peces las peceras de bola no son en lo absoluto recomendables ya que los peces simplemente nadaran en círculos hasta que se enfermen, otra razón para no escoger este tipo de pecera es que normalmente son de pequeñas dimensiones lo que hace que la filtración se raramente posible, el tamaño de la pecera deberá estar en función del tamaño y dimensiones de nuestros peces, algo que no nos ponemos a pensar cuando se empieza en esto es que los peces que compramos normalmente son juveniles y no tienen su tamaño y comportamiento que tendrán una vez que alcancen su máximo desarrollo.

En el caso de lo cíclidos y debido a su carácter territorial lo que se recomienda es que la pecera sea más ancha, que alta, es decir que la columna de agua no interesa que tan profunda sea, pero si que tenga un área grande, para que cada pez pueda establecer su territorio claramente y defenderlo.

Paso 2, seleccionar el sustrato.

El sustrato se convertirá en el elemento más importante de nuestro acuario ya que es ahí donde vivirán las bacterias que nos ayudan con el ciclo del nitrógeno, el cual explicaré en otra ocasión, es decir se convertirá en buena medida en nuestro filtro biológico. Debemos escoger el sustrato de un tamaño adecuado (granulometría) al tamaño de los peces que pensamos introducir, en lo personal no me gustan los colores brillantes aunque en gustos se rompen géneros, lo que se busca generalmente es crear un ambiente lo más parecido a la naturaleza para que nuestros peces se encuentren lo mejor posible.

Los materiales porosos como la piedra volcánica o piedra de “tezontle” son especialmente buenas ya que debido a su alta porosidad permiten alojarse una gran cantidad de bacterias nitirficadoras lo cual es de mucha ayuda a la hora de lidiar con los tan temidos compuestos nitrogenados y le dan un aspecto bastante natural, aunque se puede hacer combinaciones para evitar la monotonía. Existe la posibilidad de utilizar arena.

Dependiendo de las necesidades de los peces que pensemos introducir a nuestro acuario se debe seleccionar el sustrato, si colocamos un sustrato que sea muy básico y colocamos peces con necesidad de agua ácida sería inadecuado y viceversa. Para saber si un sustrato es básico se le puede verter unas gotas de agua fuerte o salfuman (ácido clorhídrico o muriático) y si burbujea indicará probablemente la presencia de carbonatos y será básico por lo que deberemos introducir peces con necesidades de agua básica (pH de 8).

Respecto al color los peces tímidos les disgusta el fondo blanco o muy claro. Un fondo oscuro hará que los peces se sientan más cómodos y resaltará su colorido. Además, un fondo claro daría una sensación de descuido pues la suciedad, que es inevitable, resaltaría bastante. Una vez seleccionado el sustrato se debe desinfectar para eliminar los organismos patógenos, en especial si proviene de un río. También es necesario ponerlo en un baño de ácido para que disuelva los pequeños restos orgánicos, metálicos y calcáreos. Para ello lo pondremos 24 horas en una disolución de 1 parte de agua y una de salfuman. El salfuman, también llamado agua fuerte, se puede encontrar fácilmente en cualquier supermercado y resulta muy barato. Es importante realizar esta operación en un lugar bien ventilado debido a los gases que emanan. Una vez desinfectado hay que enjuagarlo con agua abundante para eliminar cualquier suciedad, restos orgánicos y el ácido. Llenamos un cubo con una tercera parte de sustrato y le añadimos agua, agitamos el sustrato con las manos removiendo desde el fondo con las manos, luego tiramos el agua, este proceso se debe repetir hasta que el agua quede clara después de remover el sustrato.

Para un acuario normal, necesitará aproximadamente 1 kilo de gravilla por cada 5 litros de agua.

Estas recomendaciones aplican también para las rocas que pretendamos introducir.

• Rocas adecuadas: andesita, basalto, fluorita, granito, gres rosa, pizarra, trozos de cerámica…
• Rocas inadecuadas: mármol, caliza, calcita, espato, fósiles calizos, conchas marinas…

Paso 3, seleccionar el filtrado.

Este paso es muy importante y podríamos hacer un artículo solo de este tema sin embargo lo definiremos de esta manera, entre mejor y mayor se el filtrado es mejor para los peces. Se tiene estimado que una buena filtración para los cíclidos americanos, los cuales generan una gran cantidad de desechos, es de entre 3 y 4 veces el volumen de nuestro acuario por hora, esto es que si nuestro acuario es de 100 lts. Nuestro filtrado óptimo tendría que ser de 300 ó 400 lts. por hora.

Podremos encontrar muchas clases de filtrado; de plataforma, canister o de canasta, de cascada, internos y externos. La elección dependerá de nuestro presupuesto y del aspecto que queramos otorgarle a nuestro acuario, en general para los cíclidos americanos y por el hecho de que les gusta redecorar su tanque a su gusto yo no recomiendo el filtro de plataforma ya que este tipo de plataforma genera un flujo de agua antinatural, debajo de la plataforma se concentran los detritus y si son removidas las piedras de alguna área el filtro se vuelve totalmente inútil, sin embargo he de conceder que será el más barato que encontraremos. Una vez hecha esta consideración podremos seleccionar el filtro que mejor se acople a nuestro acuario.

Paso 4, plantas y cíclidos

En la mayoría de los casos las plantas y los cíclidos no se llevan del todo bien, hay excepciones, debido a que a estos si no les gusta el lugar en donde se encuentra una de nuestras plantas no descansarán hasta moverla, sin embargo existen los cíclidos que necesitan las plantas como los ramirezis, kribensis, escalares y otros más para lograr reproducirlos y que se sientan cómodos.

Si se decide colocar plantas en nuestro acuario la manera usual es colocar las piedras y plantas de mayor tamaño en la parte trasera del acuario y las pequeñas y cortas al frente, esto para darle una sensación de profundidad.

La inclusión de plantas genera una serie de nuevos aspectos necesarios a considerar ya que las necesidades de las plantas y los peces en la naturaleza se complementan pero en nuestro acuario es de manera diferente, tendremos que abonar nuestro sustrato con algún tipo de nutriente, un abono muy popular es la turba que podemos encontrar ya preparada y lista para usarse en cualquier acuario comercial o prepararla nosotros mismos, asimismo será necesario tener un sustrato adecuado para que las raíces de nuestras plantas puedan desarrollarse, la arena no se recomienda ya que se compacta y es difícil de “sifonear” sin que termine la mitad dentro del cubo de limpieza. Las plantas tienen necesidad de tener una cantidad adecuada de luz durante un periodo de tiempo al día lo que implicará que se deba seleccionar un tipo de luz adecuado para nuestras plantas.

Otro aspecto de colocar plantas es que en la mayoría de los casos será necesaria la inclusión de un sistema de CO2 para que las plantas se puedan desarrollar adecuadamente.

Paso 5, troncos y raíces.

Los troncos y raíces son un aspecto muy importante tanto en la decoración como en el control del pH de nuestro acuario.

El tipo más adecuado es, indiscutiblemente, la cepa de la vid, en general, conviene evitar de las maderas blandas, esponjosas o resinosas. Cuanto más seco esté un tronco, más útil nos será evitando siempre las maderas verdes. Lo ideal es emplear troncos que hayan sido recogidos en ríos, embalses o playas.

• Maderas adecuadas: cepas de vid, raíces de sauce, madera sumergida durante largo tiempo.
• Maderas inadecuadas: madera verde, troncos de pino, abeto, maderas muy esponjosas, maderas aromáticas, maderas artificiales, conglomerados.
• Cañas adecuadas: bambú seco, cañas de rivera (plantas palustres).
• Cañas inadecuadas: cañas aplicadas en decoración (barnizadas, teñidas, etc.), cañas recién cortadas (verdes).

Respecto a las tonalidades que pueden encontrarse, todos los troncos poseen una tonalidad pardo-rojiza oscura. Las cañas tienen colores más claros. Troncos de tonalidades diferentes deben ser rechazados, pues seguramente incorporarán tintes.

Preparación: Los troncos recogidos se deben limpiar escrupulosamente con agua y un sepillo de cerdas suaves. Después hervir un par de veces lo cual, aparte de esterilizarlo, llenará todas las cavidades que pudieran tener aire, esporas, hongos u otro agente patógeno. Si el tronco es demasiado grande se escaldará varias veces en una bañera con el agua lo más caliente posible.

Para evitar que el tronco flote se puede amarrar con algún pedazo de hilo de pescar una piedra para que al permanecer en el fondo el agua llene todos los espacios. Es inevitable que suelten algo de taninos en el agua lo que es totalmente inofensivo para nuestros peces y yo considero que en algunos casos hasta podría ser beneficiosos.

Paso 6, Adornos.

Se pueden encontrar toda clase de adornos y de diferentes materiales, es importante verificar que los adornos NO estén pintados ya que con el tiempo la pintura se descompondrá liberando químicos peligrosos en el tanque, en lo personal no soy fanático de este tipo de adornos pero una vez más en gustos se rompen géneros.

EL CRECIMIENTO DE LOS CÍCLIDOS EN EL ACUARIO

La primera y única ley en el mundo de la acuariofilia es: “No hay recetas de cocina”, es decir que existen múltiples factores que pueden modificar un resultado esperado, me parece que el crecimiento es un tema totalmente subjetivo, existen varios factores que se involucran:

1) El tipo de alimentación

2) La periodicidad de la alimentación

3) El tamaño del acuario

4) El factor de dominancia

A continuación explico brevemente cada uno:

El tipo de alimentación

Dependiendo de cada especie hay especies totalmente carnívoras (ej. Petenia splendida), hay especies totalmente herbívoras (ej. género ancistrus), y hay especies omnívoras, como en el caso de los géneros Vieja y Paratheraps son omnívoros, aunque hay especies predominantemente herbívoras como la Vieja regani o Paratheraps sp “Coatzacoalcos” esto va en función del alimento que se encuentra en su hábitat natural, esto no quiere decir que no acepten comida con mucha más proteína, que en principio podríamos pensar que los haría crecer más rápido, pero también podría provocar problemas digestivos, en fin que debes de darle la mejor calidad de alimento, de acuerdo a la especie.

La periodicidad de la alimentación

Hay aficionados que alimentan hasta 3 veces al día con combinados alimenticios, comida viva, etc. esto a mi manera de ver (nótese que lo subrayo) no es del todo adecuado y te explico el porqué; en la naturaleza los peces nadan mucho más que lo que podrían nadar en nuestros tanques por enormes que te parezcan, en estas condiciones los peces deben “trabajar” más por cada porción de alimento, esto hace que los peces crezcan sanos, de manera natural el pez recibe el alimento necesario para funcionar y no más, ahora bien, que consiguen los aficionados antes mencionados, que el pez crezca rápidamente, que desarrolle los colores llamativos de la adultez de los cíclidos, es decir que obtiene un beneficio a corto plazo, pero esto no siempre es bueno, lo que yo sostengo es que de esta manera estamos generando peces “gordos”, con un desequilibrio hormonal y que a la larga reducirá la vida del pez drásticamente.

El tamaño del acuario

Pues este es un tema esencial, sobre todo, en lo que respecta a los cíclidos americanos, los cíclidos americanos son por lo general, salvo algunas excepciones, muy grandes y requieren de peceras sumamente grandes, estamos hablando que por lo menos unos 300 litros para una pareja, es obvio que casi nadie aplica esto y me incluyo en la lista, los cíclidos americanos suelen crecen bastante y dentro de este factor vaya que influye el espacio disponible, por ejemplo; si tu tienes un pez que lleva varios años contigo y piensas que ya llegó a su estado adulto y no crecerá más, prueba mudándolo a un acuario de unas 4 veces del inicial y veras que se disparará el crecimiento, esto es una medida del pez para ajustarse a su entorno, el pez en libertad no tiene límites, en nuestros acuarios desgraciadamente si.

Factor de dominancia

En los peces cíclidos se tiene una sociedad bien establecida, es decir que hay comunicación y jerarquías, esto resulta en que el pez dominante (generalmente macho, aunque no siempre) es el que más crece, esto es porque al ser el dominante fluye en el una cantidad mayor de hormonas, que hacen que el pez tenga una coloración más llamativa, mayor tamaño y que en muchas especies aparezca la mentada giba frontal, que no es más que un depósito de grasa generado por un desequilibrio hormonal, esta giba crece o decrece en función del periodo de cría y de la dominancia del pez en la jerarquía, el pez más grande siempre será el dominante.

REPRODUCCIÓN DE LOS CÍCLIDOS

En el presente documento trataré de discutir acerca de un tema recurrente en el cuidado de los cíclidos; La Reproducción.

La reproducción de nuestros cíclidos a la mayoría de nosotros nos ha tomado de sorpresa, generalmente con un muy reconocido y prolífico cíclido llamado convicto (Cryptoheros nigrofasciatus) este pececillo es bien conocido por hacer puestas en las condiciones más adversas y por defender su prole con gran fiereza, digamos que es un pez que viene con la indicación: “Para reproducirlo, agregue agua”, es en este punto que nos asaltan un cúmulo de preguntas: “¿Qué debo hacer?, ¿Debo separarlos?, ¿Debo retirar la puesta?, ¿Retiro a los demás peces?, ¿Pongo una separación?

La única respuesta a todas estas interrogantes es: DEPENDE, y me dirán – ¿De qué depende? – pues depende de las condiciones en que mantengamos a la pareja en reproducción.

Sin embargo a veces queremos ser testigos de los increíbles comportamientos de los cíclidos en reproducción y no sabemos como inducir a nuestros peces a este estado. Generalmente los cíclidos están sincronizados con las estaciones, la mayoría de las especies tratan de hacer sus puestas en la estación previa a la estación lluviosa, es decir, la estación seca, lo que tiene mucho sentido ya que de esta manera los alevines tendrán cierto tamaño durante las lluvias y podrán diseminarse y tener mayores probabilidades de sobrevivir y así perpetuar la especie, la naturaleza es sabia. Entonces nosotros para inducir a nuestros peces necesitamos imitar estas condiciones en nuestros acuarios.

Lo primero es tener una excelente calidad de agua, si los peces detectan que las condiciones del agua no son las mejores no intentaran tener crías ya que saben que sería un gasto inútil puesto que las crías no sobrevivirían en un ambiente demasiado hostil, es por esto que los cambios parciales de agua deben tener un periodo más corto de lo que habitualmente lo hacemos.

Después tenemos que elevar la temperatura un poco, así imitamos la subida de temperatura natural que se presenta en la estación seca, esto hace que el metabolismo del pez se acelere y por consiguiente debemos darle buena calidad de alimento, sin llegar a sobrealimentar.

Los síntomas de que se ha formado una pareja son: peces que nadan juntos, se tocan los costados, se enfrentan incluso se atacan más de lo normal, se presenta una especie de danza en la que se persiguen mutuamente en círculos y finalmente empiezan a limpiar una área del tanque, pueden o no hacer un pequeño agujero en el sustrato o utilizar una superficie plana o un tronco, hay muchos lugares, inclusive los más insospechados.

Cuando pasa esto los peces se tornan sumamente agresivos y defenderán el lugar escogido para la puesta contra todo aquel compañero de tanque que ose acercarse, una de las características más llamativas de los cíclidos es el cambio de coloración, hay especies tan espectaculares que cambian 4 veces el patrón de coloración durante el periodo de crianza, o por ejemplo cambios tan radicales como el del Herichthys bartoni, el cual en estado normal es de un color gris pardo, pero cuando se encuentra en época de cría se torna bicolor de un blanco y negro intensos, esta estrategia le indica a los demás peces que no se acerquen porque seguro recibirán un ataque puesto que hay crías que defender.

Ahora viene lo más difícil, tomar decisiones; cada caso es diferente y debemos evaluar todos los aspectos posibles que incidan en una puesta exitosa.

Primeramente debemos evaluar el tamaño del tanque en que se encuentra la pareja, esta seguramente se adueñará del mayor territorio que pueda, después evaluaremos si es un comunitario o si la pareja se encuentra sola, muchas veces los demás peces del tanque sirven como blanco de la agresividad del macho y esto hace que la pareja se mantenga unida para enfrentar el peligro, si retiramos a la pareja a un tanque para ellos solos suele suceder que el macho acabe por matar a la hembra, sin embargo si dejamos a los alevines una vez que estos nadan libremente es seguro que acabaran como alimento de los demás peces, ya que aunque los padres sean muy buenos cuidándolos, estos de vez en cuando se aventuran y terminan por sucumbir, es por esto que debemos retirar a los alevines una vez que estos naden libremente, aunque se recomienda dejar algunos con la madre para que no sienta un cambio tan drástico.

Durante la face en que están los huevos debemos evitar estresar a la pareja que de por si ya lo está, es bastante común que los padres primerizos se coman la puesta o inclusive a los mismos alevines, esto no nos debe desanimar, conforme vayan adquiriendo experiencia esta situación cambiará. No es poco común que se formen parejas de 2 machos o 2 hembras, esto hace que se hagan todos los preparativos y en el caso de ser 2 hembras inclusive que se haga la puesta pero por obvias razones no prosperan, en este caso queda a criterio del acuarista el romper o no este tipo de parejas.

CUIDADO DE LOS ALEVINES

Una vez que hayamos determinado retirar al cardumen de alevines debemos preparar el tanque en el que van a estar, en mi experiencia personal lo que mejor me ha funcionado es un tanque de 80 lts. únicamente con sustrato, un filtro de esponja, un calentador y con su lámpara.

En cuanto a la alimentación tenemos varias opciones:

• Hojuelas de buena calidad pulverizadas: Esta es la opción que yo utilizo y me da bastante buen resultado

• Comida líquida para alevines: Esta opción es buena pero implica un gasto.

• Pulga de agua: Esta opción es muy utilizada y hace crecer rápidamente a los alevines sin embargo no es poca la cantidad de pulgas que venden y generalmente los alevines no acaban con toda y siempre terminan por ensuciar bastante el agua, aunque siempre existe la posibilidad de cultivarla uno mismo y darles únicamente la necesaria.

ACLIMATACIÓN DE LOS CÍCLIDOS

Los cíclidos en su mayoría son peces sumamente adaptables, hay sus excepciones, pero en general tienen una gran tolerancia a diferentes parámetros del agua, ya que en sus diferentes habitats soportan cambios brutales que obedecen a las diferentes condiciones climáticas que se presentan en cada estación del año, así como también los hábitos de los mismos peces, por ejemplo tenemos cíclidos con una alta tolerancia a la salinidad, una prueba de esto es que se han encontrado cíclidos como el exCichlasoma urophthalmus (cíclido maya) a una gran distancia de la costa, mar adentro.

Gracias a esta adaptabilidad peces que en su hábitat tienen parámetros muy específicos puedan prosperar en parámetros totalmente diferentes, como claro ejemplo tenemos al Astronotus ocellatus conocido comúnmente como el pez Oscar, que en su hábitat (El Rio Negro entre otros) tienen niveles de pH alrededor de 6 y sabemos que puede inclusive reproducirse en aguas con un pH que oscile entre los 8, esto nos podría hacer pensar que no es mucho, sólo 2 grados de diferencia, pero resulta que la escala de pH es una escala logarítmica, de ahí que si una solución difiere en una unidad de pH de otra, en realidad difiere en un factor de 10 en su potencial de hidrógeno [H+].

No trataré los demás parámetros de la química del agua puesto que harían este texto demasiado aburrido, pero que sirva este ejemplo para darnos una idea del nivel de adaptabilidad de nuestros cíclidos, sin embargo también cabe mencionar que no todos los cíclidos tienen este nivel de tolerancia, un ejemplo de esto son los cíclidos enanos, estos peces son sumamente sensibles a parámetros diferentes de los que estan acostumbrados, no toleran aunque sean niveles ligeramente altos de componentes nitrogenados disueltos en el agua así como de niveles de pH diferentes a los de su hábitat natural, aclaro, esto no significa que estos peces morirán al instante de meterlos en agua con estas características, sin embargo si implicará que el pez tenga una muerte prematura por no adaptarse a su nuevo ambiente.

Por todo lo anterior debemos considerar a la aclimatación como el primer paso para introducir un nuevo cíclido a nuestro tanque, más allá de los parámetros del agua (sabemos que debemos mantener una calidad de agua óptima y compatibilidad en las necesidades de los parámetros en las especies que mantenemos) hay algunos aspectos a considerar:

• Cuarentena

• Temperatura del agua

• Espacio disponible

• Lugares donde esconderse

• Momento del día

• Iluminación

Cada acuarista tendrá su método y puede sostener que es el más efectivo para aclimatar a un nuevo pez en un tanque o por lo menos el que mejor resultado le ha dado, la siguiente lista consta de el método que uso yo:

1.- Una vez que se ha decidido introducir un nuevo pez se debe analizar la situación actual del tanque, considerando si el tanque ya está ciclado, el número de peces que aloja, el espacio disponible (área vs. volumen) y los posibles escondites.

2.- Dependiendo del nivel de agresividad de los cíclidos en el tanque y del número de estos se puede optar por colocar una división física que permita colocar al nuevo pez sin que los demás puedan atacarlo, esto hará que los peces se vayan acostumbrando al nuevo inquilino y terminen por ignorarlo, lo cual no siempre sucede porque recordemos que en lo cíclidos existen jerarquías y no es raro que el pez dominante en cuanto pueda se acerqué al “nuevo” para establecer claramente quien manda en esa comunidad de peces.

3.- Se puede intentar un cambio en la decoración que redefina territorios, esto podría paliar en cierta manera la agresividad hacia el nuevo pez ya que estarán ocupados reestableciendo los territorios de cada uno.

4.- Es importante considerar el tamaño y la agresividad del pez ya que si se introduce un pez demasiado chico o tímido terminará sucumbiendo o de hambre por no salir de su escondite o de estrés por los golpes de los demás o como alimento de algún pez lo suficientemente grande como para engullirlo.

5.- Una vez que se tiene al nuevo pez embolsado, se debe colocar la bolsa dentro del tanque para que la temperatura de la bolsa, que es inferior a la del tanque, se nivele y el pez no sufra un choque térmico, este paso deberá durar cuando menos 15 minutos.

6.- Una vez que la bolsa se ha nivelado en cuanto a la temperatura con el agua del tanque se debe empezara a verter pequeñas cantidades de agua del tanque a la bolsa, este proceso debe ser lento, para que el cambio de parámetros del agua de la bolsa sea paulatino.

7.- Una vez llenada la bolsa dejar que el pez se acostumbre a los nuevos parámetros durante otros 15 minutos.

8.- Al término de este segundo periodo se procede a sacar la bolsa del tanque y con ayuda de una red de mano vaciar el contenido de agua de la bolsa y colocamos al pez en el tanque, para minimizar el riesgo de un ataque por parte de los peces residentes se les puede dar de comer unos instantes antes a la introducción del nuevo pez, esto con el fin de disminuir la excaltación distrayendo con comida a los residentes y no se le de una mala bienvenida.

En lo personal procuro hacer la introducción final en la noche y con todas las luces apagadas, ya que sin luz los peces no pueden ver a su objetivo, esto en el caso de no haber colocado una división, aunque no siempre se puede esperar a que anochezca.

Les sugiero enfáticamente que consideren dar un periodo de cuarentena a todo nuevo pez que planeen introducir al tanque, evitando con esto la introducción de enfermedades que se encuentren en estado de latencia y que pueden llegar a infectar a todos los demás peces.

Para hacer una cuarentena es necesario un acuario sin sustrato, con un filtro y un calentador, de preferencia que el tanque sea pequeño, esto con el fin de minimizar los costos de la medicación, podemos introducir una dosis preventiva de Metronidazol para eliminar parásitos intestinales, durante un periodo de mínimo 30 días, solo así podemos garantizar la salud del pez.

Este es pues, mi método para la introducción y aclimatación un nuevo pez en un acuario de cíclidos.

COMPATIBLIDAD ENTRE LOS CÍCLIDOS AMERICANOS POR TAMAÑO Y AGRESIVIDAD

Esta es una lista propuesta, el carácter en cada pez es diferente, podremos encontrar peces que en teoría deberían ser sumamente agresivos y resultan ser un pan de dios o viceversa, peces que deberían ser tranquilos y resultan ser unos verdaderos sicópatas, les pido por favor no tomar esta clasificación de forma estricta, como ya se los he comentado, en el acuarismo no hay recetas de cocina.

Grupo 1

Amphilophus amarillo – amarillo
Amphilophus chancho – Chanchito
Amphilophus citrinellus – rey midas
Amphilophus labiatus – demonio rojo
Amphilophus trimaculatum – trimac
Australoheros Facetus – chanchito
Caquetaia umbriferum – umbee
Cichlasoma flowerhorn – flowerhorn
Crenicichla johanna
exCichlasoma beani – Guapote verde
exCichlasoma festae – terror rojo
exCichlasoma grammodes – mini dovii
exCichlasoma istlanum
Herichthys bartoni
Herichthys carpintis – carpintis o texas verde
Herichthys cyanoguttatus – texas
Herichthys deppii – Mojarra del sur
Herichthys minckleyi – Mojarra del desierto
Herichthys pantostictus
Nandopsis haitiensis
Nandopsis tetracanthus – ciclido cubano
Parachromis dovii – dovii
Parachromis managuensis – managuense o jaguar

Grupo 2

Andinoacara rivulatus – terror verde
Amatitlania nigrofasciata – convicto
Cichla monoculus –
Cichla ocellaris – tucunare
Cichla temensis
Cichlasoma red parrot – perico
exCichlasoma salvini – mojarra pico de gallo
exCichlasoma urophthalmus – ciclido maya
Herichthys labridens – Mojarra huasteca amarilla
Parachromis friedrichsthalii – fredy
Parachromis loisellei – Guapote amarillo
Parachromis motaguensis – red tiger
Paratheraps zonatus – Mojarra prieta
Petenia splendida – Tenguayaca
Rocio octofasciatum – jack dempsey

Grupo 3

Andinoacara pulcher – acara azul
Astatheros rhytisma
Astronotus ocellatus – oscar
Cichlasoma bimaculatum
Cichlasoma portalegrensis
exCichlasoma bocourti – Mojarra dorada
exCichlasoma pearsei – Mojarra criolla
Geophagus altifrons
Geophagus areos
Geophagus brasiliensis
Geophagus surinamensis
Heros efasciatus – Falso disco
Heros notatus
Heros severus
Herotilapia multispinosa – cíclido arcoiris
Hoplarchus psittacus – green parrot
Hypselecara temporalis – ciclido chocolate
Hypsophrys nicaraguensis – nica
Neetroplus nematopus
Paratheraps bifasciatus
Paratheraps breidohri
Paratheraps fenestratus – Mojarra Cabeza Roja
Paratheraps hartwegi – Cíclido Barra de la Cola
Paratheraps sp. ‘coatzacoalcos’
Paratheraps synspilum – Quetzal
Satanoperca daemon
Satanoperca jurupari
Thorichthys maculipinnis – falso boca de fuego
Thorichthys meeki – boca de fuego
Thorichthys pasionis – boca de fuego amarillo
Vieja argentea – Mojarra pozolera
Vieja heterospila
Vieja maculicauda – Cíclido Cinturón Negro
Vieja regani
Vieja ufermanni

Grupo 4

Biotodoma Cupido
Biotodoma wavrini
Cleithracara maronii
Genero bujurquiina
Genero laetacara
Mesonauta festivus
Microgeophagus altispinosus
Symphysodon aequifasciatus
Uaru amphiacanthoides
Uaru Fernandezyepezi

Grupo 5

Blue dempsey
Genero apistogramma
Genero Microgeophagus
Genero Pterophyllum
Genero Symphysodon

Autor: Francisco Gutiérrez Franco

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